Achat Fireball sans bouts: help me please!

Bonjour,
concernant le foc , les bateaux actuels n'ont plus le point de tire sur le pont donc les mesures données ne sont pas applicables à ton bateau. sur les photos le foc semble correctement centré ( même un peu trop au vue de la sur la photo 11 mais l'écoute est trop bordée)

Pour la mesure de quête : le décamètre est pas tout à fait en haut , la mesure du haut de la bande de bome ( correspondant donc à la face supérieure de la bome) est de 5690 au lieu de 5715 , pas grave mais il faut ajouter 25mm à la mesure de quéte donc les 6.95 lu sont en fait 6.97. il faudrait donc raccourcir les haubans.
pour le cunnigham de foc , commence avec le bout et si besoin un taquet sur le pont ( ne pas percer les caissons pour passer des bouts . c'est interdit par la jauge et surtout c'est une question de securité.

Je vois que tu as une cale de mat à vis. ce système fonctionne assez mal ( difficile à régler) et met des contraintes sur le mat car il ne se positionne pas librement . pour les mesures de quête je vois que tu as laissé la cale détachée c'est parfait. je pense que de simple cale en bois , type 420, sont tout aussi efficaces.

Sur les photos ton hale bas semble mal monté :
- le cable qui va de la bome au levier est bien monté
- il faut un cable qui va du pied de mat au point arrière ( là ou tu as le palan )
- le palan est monté à l'avant du levier ( et non fixé au mat)

voir cette photo https://lh6.googleusercontent.com/-cknObjFoNEo/T6gnok0nT2I/AAAAAAAADzU/z...

le cable qui va à la bome agit comme un point d'appui, le palan étant attaché plus loin de ce point d'appui que le cable qui va au pied de mat , la force exercée est démultiplié par le rapport des distances avec le point d'appui (levier d'archiméde).
on a l'habitude de représenter ce type de mécanisme dans l'autre sens (pour soulever une charge) mais dans ce cas on s'en sert pour réduire la distance entre bome et pied de mat.

Pour la tension de drisse de foc, peux-tu supprimer ce levier et installer un simple palan bout 2 brins passant dans l'étanbrai (j'arrives pas à voir s'il y a de la place entre l'étanbrai et l'arrière du mât ?
- d'un côté point fixe
- de l'autre renvoie via un réa fixé sur le côté de la fausse quille sous le pied de mât, derrière lequel tu pourras installer un palan plus conséquent le long du puits de dérive, où tu n'auras pas de problème de place.

Pour la draille de foc, si tu enlèves les lattes ridoir en haut de la draille, ça mets les haubans dans quels trous pour une quête moyenne de 6.9 à 6.95 ?

Pour le cuni de foc, tu peux faire un rudimentaire à moindre frais : point fixe à la cadène d'étai, passe dans l'oeillet du foc, retour via une mini-poulie toujours dans la cadène d'étai et un petit clam à côté de l'étambrai. Surtout n'essayes pas de passer sous le pont !!

Quand à cette superbe pièce inox près des haubauns, qui ressemble à un anneau de cadène ouvert, c'est très probablement pour remplacer les barbers de spi.

Dans quel coin es-tu ? Y a t'il d'autres Fireball près de chez toi ?

Sylvain

Le "passe-coque" près du rail de foc m'intrigue.. j'arrive pas à lui trouver d'usage... sauf peut être un bricolage improvisé pour fixer une baille à spi, en remplacement de l'avaleur ???

il y a aussi ce petit filoir sur le pont sur chaque bord : avec le passe coque je pense à un barber de foc pour les largues sans spi : une poulie (ou un anneau ) sur l'écoute de foc , passage dans le filoir puis le passe coque et renvoi sur l'autre bord. les maque d'usure doivent donner une piste sur la direction du bout.

Je pense que le levier permet une tension correcte à moindre frais , sinon il faut au moins une démultiplication de x 12 . la procédure avec ce type de levier c'est d'avoir une personne qui tend l'étai en tirant de toutes ses forces vers l'avant pendant que le deuxième manœuvre le levier

Bonjour à tous, merci à Jean ert Sylvain pour la précision (et la rapidité!) de vos réponses.
Avant d'avoir lu vos réponses, j'ai tout de même réussi à faire 2 belles navigations, dans un petit 12-15nds.

1. J'avais modifié la hauteur du foc en supprimant les manilles au point d'amure et en changeant la latte ridoir du point de drisse par un petit bout de cable. Quète et tension corrects au vu des performance du bateau: une bombe! Et parfaitement équilibré à la barre quand le bateau est bien à plat, ce qui est bon signe.

2. Après plusieurs essais de déplacement du point de tire du foc, le rail semble finalement bien positionné, c'est en plaçant le filoir au milieu du rail que j'ai eu les meilleures perf'.

3. Le contrôle du cintre du mat par la vis d'étembrai m'a effectivement fait un peu peur, vu notre poids (équipier 47kg, barreur 59kg) et les risées à parfois plus de 15nds j'avais tout avancé pour un cintre max.

4. Le hâle-bas, même monté à l'envers, était diablement efficace! Mais trop loin du barreur, je vais donc m'orienter vers le système proposé par Jean sur la photo: peux-tu me montrer ou aboutissent les bouts stp?

5. Pour le reglage de tension de foc, j'envisage effectivement un retour au fond du cockpit pour un réglage facile en nav' 'j'aime bien me tripoter le mat, et le vent est très irrégulier sur nos petits lacs d'Isère! Paladru pour du petit temps, Monteynard pour son thermique à 15-20nds). J'ai dans ma caisse à outil 2 palans de 420: un 6 brins sur poulies triples, et un palan en cascade avec 4 poulies monté en dyneema. J'ai pas mal de poulies qui traînent si besoin, aussi.

Encore quelques petites bricoles à régler donc, avant d'attaquer le gros morceau: re-gréer le spi! J'ai la voile, j'ai le tangon (avec 2 bagues noires en plastique qui glissent dessus!?), et... c'est tout! Ca va encore être un bon casse-tête je pense hihi. Mais je pense trouver des infos et photos sur les forum, j'ai brievement vu un système dit "téléphérique", à creuser...

Bref, tout ça semble bien engagé, j'ai découvert le plaisir de naviguer sur ce bateau rapide et nerveux, et je crois bien que je suis en train de tomber amoureux!!! A tel point que je vais ce soir voir une coque en bois à restaurer!

Malheureusement pas de Fireballiste à proximité de chez moi, c'est aux 470 et RS500 que je vais devoir mettre une pile hihi :)

Bonnes n'av' à tous, je ne manquerai pas de vous tenir au courant de mes avancées.

naviguant aussi beaucoup en plan d'eau intérieur je pense que les réglages importants sont dans l'ordre :
-le hale bas ( renvoi au barreur sur la tourelle de GV sur les bateaux modernes , mais on peut mettre une tourelle séparée sur l'arriére du puit)
-la dérive
-Cunnigham

La drisse de foc on n'y touche pas pendant une manche : un palan comme en 420 doit faire l'affaire

Pour le tangon mets des photos on pourra te donner quelques conseils, en fonction du gabarit et de l'expérience de l’équipier certains systèmes sont plus faciles à utiliser que d'autres.

Attention aux bateaux à restaurer, cela peut être décourageant de passer beaucoup de temps à l'atelier et peu de temps sur l'eau .
Si tu veux beaucoup naviguer il est peut être intéressant d'acheter un bateau plus récent et qui navigue régulièrement pour éviter de tâtonner .

Par ailleurs un équipier de 47kg va demander un réglage très typé , attention au réglages que tu peux voir sur le web , la moyenne du poids des équipiers en régate est nettement plus elevé.

Bonjour, petite mise à jour matinale :)

Nouvelles photos pour le rail de foc: en suivant le trajet qui paraissait logique via le passe coque et le pontet situés à proximité, je suspecte un réglage du rail qui retourne vers le barreur (cf nouvel album photo https://photos.app.goo.gl/RZ8C3sK8tVzdmzP79 )

J'ai remplacé la tourelle de GV, les réglages de trap', changé les taquets d'écoute de foc, installé un cunni de foc à plat pont comme conseillé par Jean.
J'ai aussi mis une barre plus légère, avec une rotule plastique, j'ai ainsi supprimé tout jeu dans la barre.

Pour un retour de la drisse de foc vers l'arrière, il me faudrait percer le mat pour qu'elle sorte vers le bas et donc raccourcir la drisse, je suis donc encore un peu hésitant.
Je ne vois pas comment faire un retour arrière avec une sortie de drisse par le bas (une idée). Une sortie directe du pied de mat vers l'arrière ne me semble pas pertinent, ça aurait une trop forte tendant à vouloir reculer le pied de mat non?

Je suis aussi sur le point de changer les barres de flèches pour des réglables en angle et longueur (tout est fixe, pour le moment). Si vous avez des valeurs moyennes en longueur et profondeur je suis preneur :)

J'ai mis quelques photos du tangon et de l'accastillage de mat pour le spi: une poulie au niveau des barres de flèches, un pontet plus bas, un trou dans le mat vers l'avant tout en bas (pour le hâle bas sûrement).

Je cherche encore comment ramener mon hâle bas de bôme au barreur, ainsi que le reglage de cale d'étembrai: y a des anciennes de taquets démontés, d'autres toujours à poste, mais je ne sais pas encore lequel est lequel...

A part les bouts que j’achète neufs, je me débrouille avec du matériel de récupération (420, L'Equipe, 5o5...) démonté de vieilles coques à jeter, je ne suis pas bien riche!

Jean, cf photos, concernant le rapport bricolage vs nav' hihi :)
J'ai 9 bateaux à restaurer, à l'heure actuelle...
Dont un laser standard déjà opérationnel, et un Edel 5 déjà sur l'eau.
Et le fireball navigue quand même durant les travaux: bricolage le matin et essais l'après-midi!

Je navigue pour le moment avec mon fils, qui n'est là que pendant les vacances: mon prochain équipier sera plus probablement un adulte.

A bientôt pour de nouvelles avancées, encore un grand merci à vous pour votre suivi!

Honnêtement ce cheminement pour le réglage du rail de foc me semble excessivement compliqué, et surtout source de potentiel soucis. D'autant plus que je ne vois pas de taquets à l'arrivée...
La solution la plus simple à mon avis serait d'essayer de trouver (brocante nautique ?) un rail à pistons... ou sinon comme déjà proposé un écrou papillon.

Pour ta drisse de foc, j'avais pas bien vu les premières photos... où sort exactement la drisse, réa dans le pied de mât ? Si c'est ça alors il doit bien y avoir un moyen d'installer un palan le long du puits de dérive ? Si tu as peur que ça recule le pied de mât vers l'arrière, il faudrait voir comment celui ci est bloqué sur son rail...

Ton tangon est à priori gréée en classique (ie symétrique, empannage traditionnel comme en 420). Balancine et hale-bas sont à frapper sur l'anneau coulissant. La particularité du Fireball, c'est qu'on ne range pas le tangon dans le fond du bateau, il reste attache tout le temps et rangé le long de la bôme (celle-ci devant donc être équipé d'un système pour accueille le tangon au près, style un petit cable "rigide" poppé de chaque côté de la bôme et formant un boucle dans laquelle on pose le tangon à l'arrière... l'avant est maintenu à peu près à hauteur du vit de mulet par ce fameux anneau, retenu en hauteur par la balancine... Jean doit avoir des photos ?

Sylvain

Merci Sylvain pour la rapidité de ta réponse. Effectivement le circuit pour le rail d'écoute de foc est pas terrible, trop de ragage: je vais vers le papillon, ça ira très bien. Mais ces pontet et passe-coque doivent bien servir à quelque chose! C'est monté d'origine je pense (c'est bien fait, et dessous il y a la peinture d'origine). Barber de foc, de spi?

Sur les photos du message précédent tu verras les 2 "anses" pour le tangon. J'imagine que je frappe un sandow depuis l'arrière de la bôme jusqu'à l'arrière du tangon pour le guider?
Balancine et hâle-bas sur l'anneau coulissant: donc les 2 pontets plastique sur le tangon ne servent pas?

Drisse de foc: pour le moment elle sort par un des 3 réas en pied de mat (à babord la drisse de spi, au centre celle de foc, à tribord celle de GV), puis remonte vers le levier.
Le pied de mat est retenu vers l'arrière par un boulon.
Installer un palan 6 brins le long du puis de dérive serait pas compliqué je pense, mais 6 brins comme photo ça suffirait?

Quelques photos d'un montage provisoire pour visualiser: https://photos.app.goo.gl/ThRRV2xkfBMs279r9
Je remplacerait bien sûr le rivet par un pontet solidement fixé.

Le minimum à corriger serait de faire en sorte que le cable passe tout droit (je suis passé par un trou déjà existant).

Merciiii! :D

Beaucoup de points...

pontets et passe coque honnêtement je sais pas trop... faut'il chercher ? L'idée de Jean (barber de foc pour écarter dans un largue sans spi) tiens la route...

"anses pour le tangon", tu parles des gros anneaux coulissants ? Ca c'est très simple à utiliser, moins à expliquer..
1/ ça permet que le bout reliant les deux cloches traine moins et de le garder tendu (important quand on range le tangon le long de le bome)
2/ ça permet d'ouvrir les deux cloches très vite à l'empannage (ou affalage) : l'équipier saisit cette poignés, la fait coulisser dans les sens (tac/tac), et les deux cloches sont ouvertes. Ca marche bien si le bout est bien tendu, évidemment.
En revanche sur ton tangon, ces deux pontets risquendt de géner...
Le sandow depuis l'arrière de la bome, c'est sur un automatique ou un téléphérique, pas sur un manuel

Drisse de foc : ça me semble très bien, mais utilise un taquet fixe, pas volant sur le palan comme actuellement. Bien entendu, attention au passage du câble à travers l'avant du puits de dérive, là tu va découper tout en 2 jours....
N'hésites pas mettre un passe-coque, justement, pour prévenir ça...

Sylvain

Re,
concernant mes problèmes de réglages de quête, tension associée, et hauteur de foc, je pense avoir trouvé une bonne alternative:

- En ajoutant au point d'amure une latte ridoir qui facilite le réglage de la hauteur de foc (le point de drisse étant solidaire de l'étai)... Et pratique aussi pour le cunningham en A/R, le faux-étai, et son réglage de tension de sandow pour reprendre le mou en nav'. --- PHOTO 1 https://photos.app.goo.gl/sGHB3QCpP2H9cffWA ---

- En montant au max le levier d'origine, pour permettre l'ajout d'un mini-palan 3 brins entre la drisse et le levier. --- PHOTO 2 https://photos.app.goo.gl/7MCjRyUA51cUxcai8 ---

Le tout me permet de couvrir toute la(les) grille(s) de réglage que j'ai trouvé sur ce site... puisqu'à priori ce devrait être 3 fois mieux qu'à l'origine, non? :D

A bientôt pour, un CR des essais!

Plus simple en effet...

Merci Sylvain! :)
Ca avance, ça avance...

Je suis maintenant satisfait de mes mesures de réglages de mat. Je n'ai pas eu assez de vent pour vérifier comment marche le foc, malheureusement.

Les cunni de foc et bordure de GV sont efficaces, à régler par l'équipier. Pour le foc, sur le pont le long du mat, pour la GV sous la bôme tout à l'avant de celle-ci.

Le cunni de GV n'est pas encore installé: soit avec un taquet fixé au mat sous la bôme, soit avec un retour à l'arrière du puis de dérive. Vos avis?

Moyennement content du retour du hâle-bas au barreur, par contre: photo https://photos.app.goo.gl/ujpHCXbe9c3Qo38FA
Qu'en pensez-vous?
Je veux vraiment que le barreur y ai accès, ça me paraît le minimum à renvoyer derrière, non?

Demain, j'attaque le spi, ouf :)

Encore merci à vous de votre suivi, à demain pour la mise à jour!

Si tu te sers de la barre d'écoute, tu n'as pas besoin de toucher souvent au hale-bas.
Par contre, si tu veux le régler souvent, le clam le long du puits n'est pas du tout adapté, il faut un réglage de accessible de chaque bord, face au barreur : 2 taquets, ou un taquet pivotant, ou une tourelle double.
Le circuit de hale bas est moyen, si tu gardes le levier, fixe le palan plus bas sur le mât, sous l'étambrai, là où arrivent les 2 bouts orange qui sortent du pied de mât.
Le cunningham au barreur c'est mieux l'équipier est au trapèze ou occupé avec le spi quand on a besoin de le régler. On y touche moins souvent, tu peux recycler le clam actuellement utilisé par le hale bas.

Merci Frederic, j'avais effectivement mal regardé la photo modèle, pour le hale-bas.
Je compte garder le levier, c'est diablement efficace et précis je trouve.

Pour des raisons de prix je vais plutôt m'orienter vers un circuit en double avec 2 taquets le long de la barre d'écoute.

Avec un circuit fermé et un sandow pour avaler le mou, que je ne sais pas encore ou placer...

Après les corrections suggérées cela donne ça:
photo 1 https://photos.app.goo.gl/JTsjqLswN5YiSJBP7
Photo 2 https://photos.app.goo.gl/UyUicxqrm1BU5LUT9

Je cherche encore un meilleur passage que via les passe-coque en pied de mat, il y a un ragage désagréable.

Je vais suivre aussi ton conseil pour le cunnigham de GV, en remplaçant quand même le clam plastique par un taquet plus récent (j'ai du stock, récupération sur des platines de lasers).

Encore un grand merci à vous, je ne m'en sortirai pas sans vos conseils éclairés!

Le hâle bas avec un 4 brins, pas tant pour gagner en puissance, mais pour gagner en précision: https://photos.app.goo.gl/oMvkuxsYexZeQQsZ7
Et un passage différent pour limiter les frottements.

Est-ce qu'un circuit fermé est indispensable?
Les 4 brins sont pas de trop? (je n'ai pas de poulie double, mais plusieurs simples et triples)
Dans tous les cas ce sera en dyneema, faut qu'ça glisse! :)

les taquets sur les cotés et les 4 brins c'est bien : le probléme de ce type de hale bas c'est que la démultiplication dépend de l'angle : donc il est plus efficace quand le levier est à angle droit par rapport au cables qu'en fin de course.

le bout en continu serait un plus car en régate on choque le hale bas en arrivant à la bouée au vent , tribord amure , et on le reprend en repartant au prés , babord amure donc on se retrouve rapidement avec le mou du mauvais coté lorsque l'on veut choquer.

pour le cunnigham une poulie derriére le taquet permettrait de le reprendre en étant assis.

Beaucoup mieux le taquet de hale bas. Avec un bout en continu comme suggéré par Jean ce sera parfait.
Les filoirs montés sur les taquets de foc sont à l'envers, il servent pour guider l'écoute à la sortie du taquet.