Tuning Guide North Sails T-10

Perso, j'aurais tendance dans l'ordre :
- hale-bas
- béquille
- écarter tire foc (je ne pense pas souvent à la hauteur, et très très dur à régler sur mon bateau)
- remonter la dérive
- prendre du cunningham

Mais bon :
1/ je suis certainement pas un exemple ni le plus expérimenté
2/ je suis encore avec un GV cross-cut, j'ai cru comprendre à la lecture de tous vos mails que la sensibilité de la T-10 à certains réglages (cucu) n'est pas la même
3/ je suis encore plus gaté que Jeanmi par la "pertinence" de mon petit scarabé d'équipier au bout du cable...

Si je suis sur la quête medium et donc que j'ai déjà relevé un peu de dérive pour garder le bateau équilibré, je commence par reprendre du hâle-bas et un peu de cunningham pour équilibrer.

Puis, si ça ne suffit pas, dans l'ordre je dirais :
- relever un peu plus de dérive
- lâcher de l'étai
- encore HB + cunni + relever un peu de dérive
- reprendre un cran de quête

Jean-Michel, je suis surpris que tu descendes les points de tire de foc. Ca creuse la voile, donc augmente la puissance au lieu d'en enlever, non ? Ou alors j'ai manqué un épisode ?

On commence par relever la dérive surtout en mer et si le vent est régulier permettant de faire de la vitesse. (Sur les petits plan d'eau intérieur on garde le réglage medium car il y a des molles et on ne peut faire accélérer le bateau)

ON continue à reprendre du hale bas , mais il est tendu depuis longtemps.
Pour le cunnigham à lire Tim c'est sans doute quelque chose que l'on exploite pas assez.

Depuis qu'on navigue détendus on n'a plus de latitude pour relacher la drisse de foc donc il faut jouer sur la quete lorsque la derive ne suffit plus.

Pour le foc je joue sur la tension d'ecoute : bordé à fond pour aplatir (Tim a une phrase la dessus " Un autre paramètre à surveiller à partir du moment où le vent est supérieur à 12-15 noeuds et que la bôme n’est jamais bordée dans l’axe : la sensation de bateau ardent. Si vous pensez avoir le bon réglage de GV et la dérive suffisamment relevée, mais que le bateau est toujours un peu ardent et n’accélère pas dans les risées, alors bordez encore un peu plus le foc et il est possible que le bateau redevienne équilibré et avance tout droit au lieu de vouloir lofer.")

le réglage du barber de foc on n'y touche pas avant la grosse surpuissance.

Autre option je dis à Pascal : tu peux sortir une fesse et là le bateau accélère!

"Depuis qu'on navigue détendus on n'a plus de latitude pour relacher la drisse de foc donc il faut jouer sur la quete lorsque la derive ne suffit plus"

=> C'est aussi pour ça que je navigue plus tendu que la plupart de la flotte française (Franck et Ronan exceptés) : pour me garder un "fusible" quand le vent monte.

Comme disait Coluche : "J'aime bien jouer du violon avec des gants de boxe, car quand je les enlève c'est plus facile". :-)

En ce qui nous concerne,la surpuissance arrivant trés tôt,les mauvaises langues diront force 1,5, nous prenons trés vite de la quête(merci aux palans de haubans qui permettent de le faire en nav), je trouve que c'est le réglage qui fait le plus bouger les choses, ce faisant, sans toucher à rien d'autre, on ouvre la chute du foc, on augmente le cintre et on aplatit la GV en jouant sur ce seul paramêtre ;nous gardons plus de dérive sur eau plate que dans le clapot .Je joue sur le halebas à peine moins que la GV, surtout lorsqu'on est entre 2 régimes de vent (souspuissance-pleine puissance-pleine puissance surpuissance;on navigue beaucoup en plans d'eau interieurs cisaillés)
Depuis peu, en fonction du tuning de Tim, j'essaye de régler parallèlement le cuningham ...
Je pense que les mesures données sont une bonne base de départ, mais qui doit être modulée : ne pas oublier que ces données sont définies et collectées par des équipages d'un niveau moyen trés superieur au notre .à réglage équivalent, un barreur du niveau de Tim aura un rendement superieur au notre, plus exactement, je pense qu'il sera efficace avec un bateau"pointu" (en gros tension du gréément et des chutes plus élevés)
Comme le disait Ludo, un équipage "d'amateurs éclairés" aura avantage souvent à naviguer avec des réglages plus tolérants .Je n'ai personnellement jamais réussi à bien sentir le bateau avec les tensions généralement recommandées !
Bruno

C'est intéressant ce que tu écris Bruno, ça me rappelle a contrario un article de feu Richard Estaugh (Champion du Monde Fire 2007 et patron de la voilerie Speed Sails) que je viens d'exhumer de mes archives, et qui disait :

"We tend to keep it quite a bit more simple than most sailors. People tend to follow the tuning guides a bit too much. A lot of the time – instead of moving the rake up or down, spreaders forwards and backwards - you’re better off just using your mainsheet, jib sheet, kicking strap, the things that are easier to move, to alter your set-up.
You might not be the fastest in certain wind conditions but across all the conditions you’ll be pretty averagely fast and when the wind goes up or down you’re not going to be completely psyched out, You’re not going to think, ‘Should I be on 22’6 rake or 22’10 or whatever?’ We do move the rake up and down but perhaps not as much as others. If we do find ourselves on the wrong rake, it doesn’t bother me. I just get on with it. It’s more important to be ‘heads up’, looking around at what’s going on."

En gros et pour faire simple, il dit qu'il adopte un réglage "de base" et qu'il limite au maximum le nombre de réglages dynamiques (écoute de GV, écoute de foc et hâle-bas), qu'il touche peu à la quête et qu'il préfère se concentrer sur la tactique...

Intéressant de voir que cette manière de faire se répercute aussi sur l'accastillage des bateaux, avec la tendance anglaise à aller vers des bateaux de plus en plus simples : cadènes de haubans classiques, pas de béquille mais des cales comme en 420, etc.
(Je vous conseille d'ailleurs d'aller regarder cette vidéo du 14830, l'ancien bateau de Vyv Townend, vous verrez que c'est un bateau déconcertant de simplicité : http://www.youtube.com/watch?v=4kY7yNhbZl0&feature=player_detailpage)

P.S. : Je ne dis pas qu'il a forcément raison contre Bruno, juste qu'il est intéressant de voir que deux philosophies bien différentes peuvent très bien fonctionner en parallèle... Comme toujours en voile, peu de vérités absolues !!

En tant qu'équipier je sais que la tension d'écoute de foc est le paramètre qui influe le plus sur la forme du foc: 1 cm de d'écoute joue sur le creux et le vrillage comme 5 cm de barber. l'écoute on l'a dans la main et on peut réagir : mais il faut avoir des marquages pour savoir si on choque de 0,5 cm ou d'1 cm !

Pour relativiser ce qui disent Bruno et Martin je pense que les equipages légers sont amenés à changer plus leur réglages que les gros . Pour les haubans entre 0 et 12 noeuds (80% des navigations )on n'y touche pas , alors que sur la même plage de vent Bruno et Dominique ont déjà pris 2 crans de quête.

Pour moi le réglage des barbers de foc était assez statique et je montais le cunningham de GV pour faire plaisir à l'équipier.
Après le but étant de niquer les copains d'à coté,je pense que le premier réglage à toucher est celui qui est le plus facile à changer sans prendre un gros coup de gite,un gros coup de barre ou un équipier dans l'eau comme appat à poisson.
donc suivant l'accastillage du bateau à vous de voir.
si le vent était changeant en force,je jouais plus avec le hale bas et la dérive (hale bas avant la baffe et dérive pendant).
si le vent monte graduellement alors c'est la quète qui est touchée, pui halebas et dérive suivant les baffes.

j'ai un foc speed, à trois mes points de tire sont assez bas (2-3 cm) pour garder de la puissance et fermer la chute du foc car le vent va se charger de l'ouvrir. je mets les tires à 26-27 et tjrs en bas seulement si le bateau prends de la gite ou si le barreur est obligé de trop réguler à la GV. (mais je fais 83-84 kg)
ce que je ne faisais pas et sûrement à tord c'est de relever la dérive dès la montée au trapèze et donc avant de prendre du hale bas et un peu de cunnig ou d'écarter mes tires.
on prend de la quête quand il faut reprendre trop de hale bas mais à 3 on est partie en quête moyenne et un cintre de 17 cm. maintenant sur midi-pyrénée on a 6 fire differents avec trois type de mat et que des GV différentes donc il est difficile de s'évaluer)
j'espère ne pas me tromper mais
à force 3, relever les points de tire en laissant à 25 cm le centre est une erreur car on aplatit le bas du foc mais on ouvre le haut, effet voulu par petit temps car le vent est trop faible pour ouvrir la chute mais pas à force trois. la chute s'ouvre toute seule et le couloir entre le foc et la GV reste bien régulier ( si tu remontes tes tires en laissant la C/L à 25 la voile s'aplatit mais le bas sera fermé et la chute trop ouverte, bilan tu pers toute la puissance et donc ta vitesse)

Alors j'essaie un première synthèse sur le premier réglage touché en début de surpuissance.
Je ne parle pas du hale-bas que je considère réglé en permanence pour "tendre correctement" la chute :

- Bruno : quête en premier (et très tôt vu qu'il ne souhaite pas demander à sa femme de prendre 30kg)

- Martin : quête puis dérive

- Jean : dérive puis quête (ou 1/2 fesse de Pascal)

- Ludo A : dérive si vent irrégulier, quête si vent régulier

- Sylvain et Jeanmi31380 sont les seuls à écarter le foc avant de relever de la dérive

J'ai bon ?
Et les autres ?
Vous voulez pas donner vos secrets ???

Dérive avant quête pour moi !

Dérive avant dessalage
puis déssalage 'putain de dérive qui est remontée)
puis quête.

Dans mes bons jours je résume dérive puis quête.

Ah ces discussions sur les réglages, cela fait des années que ça dure et on se pose toujours les mêmes questions...
Je me souviens d'ailleurs avec émotion, des retours des premières régates, du siècle dernier, avec notre traction avant, à l'époque des voiles en coton traitées avec de l'urine de cheval, déjà de ces mêmes discussions houleuses au sujet de la position des points de tire du foc, entre autre, car si il n'y avait que cela...
Donc, avec Chouchou, avant le départ, on choisit un ensemble de réglages en fonction de la force du vent et des vagues (quête, dérive, position des barbers).
Ensuite, en fonction de ce qu'on ressent, de notre cap et de notre vitesse par rapport aux autres, les réglages que je modifie sont dans l'ordre: Ecoute GV (sans arrêt, jamais au taquet), hale bas (très souvent), dérive (presque aussi souvent que le hale bas), tension écoute de foc (borde un peu, choque un peu), hauteur/écartement des barbers de foc (quand la force du vent change progressivement).
Mais par contre, je n'ai pas de théorie pré-établie, tout se fait en fonction de ce que je ressens, par rapport à l'environnement, dans la barre.
Enfin, et je ne sais pas pourquoi (en fait si mais euh, bon...), en ce qui concerne la quête, on n'utilise quasiment jamais le réglage de brise.

Et ben dis donc c'est un beau bordel chez vous !
Un gars ordonné comme toi, si c'est pas malheureux...

Je parlais d'un cas précis : le passage en trop de surpuissance, on est plein trapèze et rappel (!) et on commence à trop choquer la GV (le HB est bien réglé).
Tu joues d'abord sur :
- cunni (surement pas tu l'as pas cité !)
- dérive ?
- écartement foc ?
- autre ?
- tu laisses gîter ?
- çà dépend ?

Reponse à Jean Yves
a quéte de brise c'est quand il y a de la brise et on en a eu en journée en Irlande cette année et c'est tout. Au val en Septembre on était réglé quéte médium.

D'abord, je repêche Chouchou...
Ensuite, je monte le palan de mémé...
Ça c'est fait !
Pour le cunni, j'ai tendance à en prendre un peu avec nos nouvelles coupes de voiles radiales, mais j'avoue qu'il faudrait que je bosse sur le sujet, notamment sur les conséquences (par rapport à la coupe de la voile).
Non, pour te répondre Ludo, dans le cas que tu décris, si on n'est pas déjà en quête de brise, on va d'abord la changer, ensuite, ajuster l'inclinaison de la dérive en fonction du ressenti et ensuite, ajuster les points de tire du foc en les écartant et en les levant.
D'ailleurs, à ce sujet, j'aimais bien le système du Northampton (câble et non tige rigide)qui permettait d'écarter, de lever et de reculer le point de tire en un seul geste.
Mais tu as raison, c'est souvent le bordel à bord en ce qui concerne les réglages!

par rapport au début de la conversation, Rémy dit mettre 28 de tension dans l'étai, mais quand je fais la grille de réglages en suivant cette condition précise j'obtiens une tension dans les haubans plutot importante ( environ 30-31 ) est ce trop, ou simplement le résultat souhaité ?

Les tensiomètres utilisés dépendent de la raideur du câble utilisé donc attention à parler de choses identiques.
Ceci dit il y a plusieurs écoles :30-31 c'est plutôt tendu (pas extrêmement tendu non plus) et c'est la préconisation de Pinnel ou Speed.
La tendance en France est à la détente, a l'instigation de Ludo Alleaume.
je peux te parler de notre expérience: nous naviguons maintenant moins tendu ( mais nous avons modifié le réglage de BDF pour avoir le même cintre avec moins de tension) le bateau est plus tolérant et plus facile , ce qui permet d'être plus rapide au final.

exactement il suffit de fermer un peu les barres de flèche (de un tour pas plus)et tu vas perdre un point voir deux de tension dans les haubans. Beaucoup de coureur ne mesure pas la tension des haubans et mesure seulement l'étai. Car l'ouverture des barres de flèche va dépendre plutôt du guidant le la GV ( differents en fonction des voiles, de la matière et des marques). Mais attention des haubans trop tendu va rendre ton bateau très pointu et il faut etre tres bon navigateur car il devient difficile à barrer.

les paramètres "tension grément" et "ouverture barres de flèches" sont indissociables et doivent être en accord pour donner au mat le pré-cintre conseillé par le voilier.
Lorsque on change de quête, il faudrait à chaque fois retoucher l'angle des barres de flêches pour garder le bon précintre.

Pour répondre à la première question posée:
En supposant que tout est bien réglé à bord (point de tire de foc, hâle-bas), le truc le plus efficace pour garder le contrôle d'un bateau en surpuissance est de relever la dérive de manière significative (d'au moins 45° par rapport à la verticale). En faisant ça, lorsqu'une rafale vous touche, vous accélérez au lieu de vous plantez en prenant un gros coup de gîte(et le bateau devient très facile à barrer: vous jouez avec au lieu de vous battre).
Si en plus, vous avez choqué la GV et abattu juste avant la rafale, vous allez accélérer encore plus après et gagner au vent (si vous êtes au près).
Cette manière de faire marche bien avec un équipage lourd.
Pour les légers: ...................z'avez qu'à grossir

Lorsqu'il y a du vent, je sors même les 2 fesses!!!

Jean-Michel, il me semble que lorsqu'on referme les barres de flèche, toutes choses égales par ailleurs, la tension :
- augmente sur les haubans (logique, ils "forcent" un peu plus sur le mât)
- diminue dans l'étai

Comme dit Pascal, avec Tom on ouvrait systématiquement les BdF quand on passait de la quête petit temps à la quête medium (et inversement), de manière à conserver un précintre identique (30 mm avec la GV North T-10).

Je confirme que la méthode décrite par Pascal pour "étaler" une risée fonctionne très bien avec un équipage lourd, mais moins avec un équipage léger : en particulier, même avec la dérive bien relevée il est difficile pour les légers d'abattre sans que le bateau ne se vautre.
Et "au moins 45°" de dérive relevée me paraît un peu extrême à Force 3 !

Martin
Tu parles de surpuissance ou de force 3 ? ;-)

Ha ha ha... Ben pour nous c'est la même chose !!

Mais la question de départ de Ludo était plutôt centrée sur du Force 3...

je cite Ludo:

"lorsque le vent monte et que le bateau devient surpuissant".

Il a bien rajouté: "force 3?" mais entre parenthèse et avec un point d'interrogation.

Sa question est donc bien centrée sur la surpuissance.
Après, si vous êtes en surpuissance à force 3, changez de support, faites du 420!!!!!

Tout bien réfléchi, je préfère que vous restiez; comme ça, j'aurai le plaisir de vous niquer quand l'anémomètre s'affolera!!!

Tiens, ça voudrait dire que Ludo a maigri ??

Jean-Michel, il me semble que lorsqu'on referme les barres de flèche, toutes choses égales par ailleurs, la tension :
- augmente sur les haubans (logique, ils "forcent" un peu plus sur le mât)
- diminue dans l'étai

Si la tension sur les haubans augmente, celle sur l'étai augmente aussi.

Euh tu es sûr ? Il me semblait avoir constaté l'inverse. Mais je peux me tromper.

lorsqu'on ferme les barres de flèche on augmente le cintre du mat et donc on diminue la quête et on augmente la tension de l'étai mais pour avoir la même quête on relache la drisse de foc jusqu'à avoir la tension d'étai désirée soit 28 à 30 et donc on diminue la tension dans les haubans au final.
vous me faites douter, aussi je vérifie tout ceci mercredi AM sur le fire si j'ai le temps et je vous envoie tous les résultats avec une quête de brise: tension étai et haubans, cintre du mat et écartement des BDF

Personnellement, je n'ai jamais mesuré la même tension sur les haubans et sur l'étai .In dépendament du réglage des BDF, j'ai toujours un écart d'environ 5 unités (25 sur étai et 30 sur haubans par exemple) et je confirme que les tensions préconisées (30 sur l'étai ça me donne 35 sur les haubans à une vache prés !) c'est beaucoup trop pour moi, je n'arrive tout simplement pas à faire avancer le bateau !!
Pour ce qui est de cette différence de tension haubans/étai ,si un de nos distingués ingénieurs ( Fred, Pascal, Jean, Pedro) ou chercheur (au fait, as-tu trouvé quelque chose, mon Ludo, avril se rapproche !!) pouvait me donner une explication à ma portée, je suis preneur !!
Bruno

tes barres de flèche ne sont elles pas trop longues. si tu diminues la longueur d' 1/2 cm tu perdras pas mal de tension dans les haubans
sur mon mat avec des barres à 42.5 cm et un ecart de 17 cm (distance mat droite reliant les BDF)pour un quète moyenne de brise, avec 28 de tension dans l'étai j'ai entre 30-31 dans les haubans