Tangon Sayce-Rees (téléphérique symétrique)

Un petit schéma de ce que je compte faire concernant les 2 hâles-bas de tangon.
Je voulais conserver une partie du système et ne pas avoir à faire 2 hâles-bas complètement indépendants.

Sur le sandow habituel que je garde (ainsi que son circuit), j'attache 2 brins pour dédoubler les hâles-bas. Les 2 brins passent dans la même poulie de cloison avant.
Je fixe un pontet au dessus de la poulie de cloison: les 2 brins passent dans le même pontet.

Je mets des anneaux sur chacun des brins. Les anneaux viennent prendre les brins entre la poulie de cloison et le pontet.

Les anneaux sont reliés entre eux par un sandow qui passe dans une poulie (pour les plus riches!!) fixée en arrière.
Il n'y a pas grand chose à récupérer comme mou, surtout qu'il est divisé par 2.
Je ne pense pas qu'il faille un sandow très costaud pour tendre le brin inactif, son rôle est surtout de faire reculer la bague lorsqu'on met le tangon.

Bien vu.
Tu n'as plus qu'à trouver l'équivalent pour mon hale-bas qui revient dans le mât...

En relisant le document où on voit le système utilisé, le gros problème qu'ils avaient était que la poulie qui circule le long du puit tournait et faisait tourner les 2 brins du hâle-bas.
Pour éviter ça, il faut un petit anneau attaché sur la poulie et qui coulisse dans le sandow (de hâle-bas) qui revient à la cloison avant. La poulie sera guidée et ne pourra pas pivoter.

J'ai fait ça sur tous les Fireball que j'ai eu sur la poulie mobile du palan de rattrape mou de la pompe à spi et ça marche très bien.

Avec cette petite astuce, le système proposé dans le document devrait parfaitement fonctionner.
Jean, tu dois bien voir de quoi je veux parler!!

Il faut rajouter une deuxième poulie contre la cloison.
Parce que, contrairement à ce que je proposais plus haut (mes 2 brins passaient au même moment dans la poulie), ici (les 2 brins ne passent pas au même moment) j'ai peur que les brins se coincent si on les passe tous les 2 dans la même poulie de cloison.

Pourquoi sur leur système, il y a 2 noeuds d'arrêt sur le brin du hâle-bas?
Il me semble que ça marcherait avec un seul noeud.

Je viens de faire des essais avec le système dont j'avais fait un schéma (voir post plus haut).

Pour que ça marche, il faut mettre des poulies simples à la place des anneaux.
Contre la cloison, il faut 2 poulies doubles à la place de la poulie simple et du pontet. J'ai réussi à attacher 2 poulies doubles sur la poulie de cloison existante qui du coup n'est plus utilisée. Donc, pas besoin de faire de nouveaux trous dans la cloison avant.
Là, ça marche vraiment très bien. L'inconvénient, c'est qu'il faut pas mal de poulies et ça fait un peu usine à gaz.
Schéma du système qui marche avec toutes les poulies en pièce jointe.

Je vais faire des essais avec le système décrit dans le document des anglais.
Moyennant la modif (dont je parle dans le post du dessus) pour empêcher la poulie de tourner. Modif simple et garantie efficace. Voir schéma joint.
C'est le système le plus simple et ingénieux pour passer d'un hâle-bas simple à un hâle-bas double. Comme modif, il demande juste une poulie double de cloison et une poulie simple en bout de sandow.

Toute cette réflexion, car je veux éviter de mettre 2 systèmes d'un même côté à l'intérieur du tunnel et côté gauche, j'ai déjà la pompe à spi.

Ma nouvelle câle de mat en impression 3D.
Avec un trou supplémentaire pour pouvoir passer les 2 hâles-bas de tangon.
Ca fait vraiment des pièces très propres bien loin des bidouillages de fond de garage.

Je vais aussi me faire des boules d'arrêt sur le même principe.

La résistance des pièces imprimées est bien moins bonne que celle des pièces injectées, et j'ai déjà vu des boules d'arrêt explosées. Je ne tenterais pas pour des pièces importantes.

Pour des boules d'arrêt sur les bras de spi, je ne tenterais pas non plus!!
Je pensais en mettre aux extrémités des balancines et hâle bas de tangon.
Mais tu as raison, pour ce que ça coute, je vais investir dans des boules, surtout que c'est facile à trouver.

Tout vient à point à qui sait attendre:
j'ai récupéré les manchons d’adaptation pour les embouts la semaine dernière et je les ai postés ce soir. j'ai joint des entretoises pour les butées.

on comparera les réalisations à la prochaine régate : lavacourt ou la Fléche

Super !
Merci Jean pour la commande groupée et pour les entretoises.
Pascal on attend des photos de ta réalisation complète...

un conseil (déjà donné par Nick) les trous dans les bagues coulissantes, pour le hale-bas et le bout qui sert de ressort sont obstrués et il faut passer un foret de 3mle conseil c'est de le faire avant de mettre les bagues sur le tangon et de monter les butées .. c'est plus facile

Bonne nouvelle. Merci Jean.

Je vais pouvoir équiper le nouveau tangon.
Et essayer les 2 possibilités que j'envisage pour le hâle bas.
Je ne sais pas encore comment je vais fixer les embouts.
Je voudrais éviter les rivets.
Surtout pour le point qui sert aussi à fixer le bout élastique qui guide la bague.

j'ai mis des vis parker diamètre 3.5mm longueur 12 mm en utilisant le guide fourni par Nick, elles se vissent dans le plastique de l'embout 1 vis sert pour le guide et une autre uniquement pour l'embout . en fait une vis suffirait mais j'ai copié sans rien réinventer

Merci Jean pour le rappel de perçage à faire avant le montage...

Ta lettre est arrivée ce matin.
C'est AG+ qui a fabriqué les adaptateurs pour les embouts ???
Parce que les miens ne vont pas du tout !
:-(

- diamètre extérieur trop petit : jeu dans le tube alu
- diamètre intérieur trop petit : l'embout ne rentre pas dedans (!)
- pas d'épaulement pour reprendre la compression (je ne sais pas si je suis clair, cf https://www.sailboats.co.uk/selden-adapter-for-32mm-tube)
- réalisation en impression 3D avec quel matériau ? en appuyant avec 2 doigts craquements sinistres !

Peut-être que quelqu'un avec un tour pourrait nous faire des pièces sérieuses ?
Sinon les butées sont parfaites, encore merci.

Je crois que c'est PJ qui les a fait faire parce que AG+ ne livrait pas .
Les miens se montent en forçant sur les embouts et ensuite il n'y a pas de jeu dans le tube .

Sur mon tangon symétrique j'ai eu besoin de faire des adaptateurs et j'avais pris du tube électrique PVC , donc pas très solide , pas d'épaulement et je n'ai pas eu de problème parce que c'est l'embout qui appuie sur le tube.
La différence de diamètre entre embout et tube est petite , les embouts Selden sont fait pour des embout de 22 alors que les AG+ font 25 donc compliqué pour l'épaulement.

Je vais donc essayer comme ça et surveiller , si ça peine j’achèterais des adaptateur Selden , je les repercerai à 25 ( ou utiliserai des embouts Selden) et il faudra raccourcir le tube .
Au fait ne pas oublier de recouper le tube pour arriver à la jauge, 5 cm trop long pour moi ...

Si l'aspect de l'entretoise ne m'inspire pas, je vais faire ça en résine en impression 3D.
J'ai déjà fait le fichier pour imprimer la pièce.

Le tube fait 29 intérieur.
L'embout fait 25,5 (en tenant compte de l'épaisseur des 3 surépaisseurs. Ca fait comme 3 nervures le long de l'embout).

Pour le fichier de ma pièce, j'ai pris:
28,98 (diamètre intérieur du tube: 29) donc, 2/100 de mou.
25,52 (diamètre de l'embout: 25,5)donc 2/100 de mou.

Si quelqu'un a pris l'option "ajusteur" au bac, qu'il me dise si les valeurs que j'ai choisies sont correctes pour un bon assemblage, sachant qu'il vaut mieux poncer un peu que se retrouver avec une pièce qui "flotte".

Pour la jauge, il faut prendre la mesure en tirant le tangon dans la direction opposée au mat? car il y a du jeu entre la mâchoire de tangon et la pièce sur laquelle il se fixe.

Je pense qu'on peut raboter les nervures sur les embouts, ça fait ça de plus pour l'épaisseur des adaptateurs et une meilleure portée.
2/100 de jeu ça fait du H7/g6 (glissant juste) ce n'est pas assez, surtout que les coefficients de dilatation sont différents. Tu arriveras toujours à le rentrer mais ça peut être difficile à sortir sans l'abîmer.
Vise 1 à 2 dixièmes de mm.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_(m%C3%A9canique)
Le tangon se mesure en position normale, on n'a jamais vu un tangon tirer sur le mât, mais à l'Euro 2008 un jaugeur mesurait en tirant et a fait raccourcir le tangon de Ludo et Etienne.

Pour les malheureux sans imprimante 3D est-ce une bonne idée de modifier la pièce Selden ? https://www.sailboats.co.uk/selden-adapter-for-32mm-tube

Il faudrait repercer le centre à 25.5 ?
Mais alors il faudrait limer le bout pour refaire le plat d'appui de l'embout ?
Est-ce qu'il resterait assez de matière ??? (questions naïves à prendre au 1er degré)

Réaléser correctement la pièce Selden me parait difficile sans être très bien outillé (à prendre également au 1er degré).Idéalement il faudrait le faire au tour.
Je pense qu'il vaut mieux raboter les nervures des embouts AG+ et aléser à 24.

"mais à l'Euro 2008 un jaugeur mesurait en tirant et a fait raccourcir le tangon de Ludo et Etienne."

C'est bien pour ça que je posais la question!! car pour les avoir vu pratiquer, je sais que certains jaugeurs peuvent être, comment dire? non, je ne dirais rien!!
Je sais bien qu'il faut une jauge pour éviter l'escalade, mais faire chier le monde pour des détails qui n'auront aucun impact sur le classement final, j'ai un peu de mal.
Surtout que ça tombe souvent sur le régatier de base et que la non conformité n'est même pas connue et encore moins voulue.

Ludo, je n'ai rien compris à ton histoire. Si tu reperce l'entretoise à 25,5 (il faudrait d'ailleurs percer 1/10 de plus d'après notre conseiller), pourquoi veux-tu limer aussi le bout? Si la pièce Selden est faite pour un tube de 32 (donc 29 intérieur), il n'y a rien à faire à ce niveau, non?

Je viens de lire ce que Fred a dit. Je suis d'accord pour limer les nervures des embouts. La partie de l'embout qui entre dans le tube alu plaquera sur toute sa surface à l'intérieur du tube. Et ce sera plus facile pour faire les pré trous des vis Parker. Sinon, il fallait être très précis pour percer juste au milieu d'une nervure.

Je viens de recevoir les entretoises.
C'est clair que je ne vais pas les utiliser. C'est n'importe quoi ces pièces. Ce sont juste des tubes, il n'y a pas d'épaulement.
Du coup, c'est l'embout qui appuie sur le tube alu. Et il appuie sur une surface négligeable.
Et pour la matière, ça croustille comme dit Ludo!!

Voila ce que donne mon fichier.
On voit bien l'épaulement en bas de la pièce.
J'hésite sur la hauteur de cet épaulement. Je crois que j'ai mis 3 mm.

à l'extrémité de la pièce Selden il y a un plat pour que l'embout s'appuie dessus. En réalésant une partie de ce plat va partir. Il faut donc rétablir cette surface d'appui...(?)

Sans aucune connaissance en méca je dis n'importe quoi (et sans honte) puisque je sais que je serai implacablement corrigé ensuite : Cet adaptateur de diamètre n'est pas un simple cylindre, il doit reprendre les efforts qui enfoncent l'embout dans le tangon (ce n'est pas le rôle des 2 vis parker.

Enlever de la matière sur la pièce Selden n'est peut-être pas une bonne idée ?

edit: croisement de messages mais bon...

J'ai été voir la pièce Selden et j'ai compris ce que tu voulais dire.
En effet, sauf le plat, cette partie est biseautée pour arriver au diamètre de 32.
Et en réalésant, on perd le plat.

J'avais ma pièce en tête (pièce qui n'est pas biseauté)et en la réalésant, on garde toujours le plat. C'est pour ça que je ne te comprenais pas.

Ce n'est pas compliqué de faire une coupe propre avec une simple scie (plus ponçage si on veut fignoler) pour retrouver le plat.
Par contrer, pour usiner l'intérieur, à moins d'avoir une machine outil, ça va pas être simple.
Je pars au ski ce soir, mais dès mon retour, je pense que je fais faire une impression 3D en résine à mon FabLab.
Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de faire ça sur place, Jean avait donné le nom du site anglais qui fait les bagues. Il faut leur demander de faire les entretoises.
Les prix sont très intéressant. Perso, ça me reviens plus cher avec mon FabLab.

Pour ceux que ça intéresse, je referai un fichier 3D avec les tolérances données par Fred.

Bon...

ben je vais prendre mon temps pour finaliser mon tangon moi....

Sylvain

Perso, j'ai hâte de régler cette histoire.
Parce que j'ai déjà tout modifié sur le bateau pour passer au nouveau tangon et je ne peux plus utiliser le tangon classique, sauf à faire encore des modifs.

@Ludo : il suffit de poncer la pièce Selden après l'avoir alésée pour recréer une surface plane sur laquelle portera l'embout.
Il n'y a pas de problème de tenue mécanique pour la pièce Selden réalésée, la difficulté c'est de l'aléser proprement.
Les bagues sont mal fabriquées et se délaminent. S'il y avait eu un épaulement, il n'aurait pas été assez solide.
Je pense qu'il n'y a pas de pb de résistance à utiliser les bagues et laisser porter les embouts
sur le tube alu, mais ce n'est vraiment pas élégant mécaniquement et visuellement.
Pour ma part ce sera adaptateurs Selden et embouts Selden. Si vous voulez des embouts AG+ en spare pour votre boite à outils, j'en ai deux à vendre pas cher.
C'est bien d'avoir voulu chercher à faire bosser l'industrie et le commerce français, mais l'industrie française n'a pas assuré sur ce coup...

Si certains cherchent des embouts qui se montent sans adaptateur :
https://www.ebay.fr/itm/163514039395
Ce sont des SuperSpars.

C'est donné pour intérieur de tube de 30.
L'embout semble avoir des nervures.
La question : est-ce que en enlevant les nervures, ça rentre dans nos tubes de 29 intérieur ?

Ça devrait rentrer pile poil.

Merci Fred pour l'annonce eBay, je viens d'en prendre une paire.

C'est ce qu'utilise Nick et dans un premier temps évite de trop couper le tube (car pas d'adaptateur). Si optimisation possible ça sera dans un second temps...

edit : erreur de stock sur la boutique eBay, 1 seul embout de dispo --> remboursement

Ludo j'ai des embouts Super Spars dans ma caisse à outil je peux te les envoyer.