Les étapes de la construction

Les photos illustrant cet article sont visibles ici.

Commencez par vous faire la main et vous familiariser avec les matériaux et les outils en traçant et découpant les cloisons avant et arrière, le tableau arrière, les longerons avant et arrière.

Cloisons et longerons

Tracez d'abord les formes extérieures de la coque, vérifiez qu'elles sont à la jauge, puis tracez les lignes de découpe en tenant compte de l'épaisseur des panneaux de bordé. Découpez les pièces en gardant une marge de 1 à 2 mm, puis ajustez à la cote finale avec le rabot. Percez les trous des trappes de visite, collez les renforts et le tasseau supérieur (15 x 15) des cloisons transversales. 

Pour courber ce tasseau, entaillez-le sur la moitié de la largeur, tous les 25 mm environ. 

Longeron avant

Pour arrondis des cloisons, j'utilise la formule suivante, qui permet de tracer des arcs de cercle parfaits. 

r = (l²+f²) / 2f.
l = demi largeur
f = flèche
r = rayon de courbure

Pour un point situé à x mm de l'axe de la cloison, la valeur de y est : racine (r² - x²) - r + f

On peut aussi fairer plus simple avec une latte de bois, mais on n'obtient pas un arc de cercle. L'arrondi de la cloison avant pourra être adapté pour avoir le pontage latéral le plus plat possible. 

Calcul de l'arrondi des cloisons

Les plans indiquent une épaisseur de 6 mm pour le tableau arrière, et même 12 mm pour la marotte. La jauge n'impose que 4 mm, et il est bon de réduire le poids aux extrémités. Ce n'est pas une raison pour oublier les renforts des ferrures de safran.

Un gain de poids sensible peut être obtenu en renforçant la partie supérieure des longerons et des renforts par une bande de contre-plaqué fixée de manière à obtenir une section en T. Le pontage vient se coller sur la face supérieure de ce T. Ne pas oublier les renforts pour la béquille et la poulie de renvoi du cunningham de foc. 

Renforts en T (longerons AV et AR, 1/2 cloisons) 

Le puits de dérive

Cette première prise de contact étant faite, vous allez pouvoir attaquer le plus gros morceau : le puits de dérive. Les joues du puits se prolongent à l'arrière du puits pour former le longeron central dans le cockpit. 

Pour résister aux frottements et l'abrasion causés par la dérive, les parois internes du puits doivent être revêtues de Formica, ou stratifiées avec un tissu de verre de 150 à 200 g. La finition du revêtement doit être bien lisse.

Si vous construisez un double fond, chaque demi double fond devra être assemblé avec la joue de puits avant la fermeture du puits.

La partie arrière du puits (longeron) sera remplie avec de la mousse (Styrodur ou polyuréthane), avec des renforts en bois massif pour visser l'accastillage de la drisse de spi. Ne pas utiliser de mousse polyuréthane en bombe, elle n'est pas stable chimiquement, dégage des gaz et se déforme. Percez les différents trous pour le passage des bouts et des poulies, posez puis déposez les différentes pièces d'accastillage. Cette opération est beaucoup plus facile à faire à ce stade que plus tard, quand le bateau est fini et que certains endroits sont inaccessibles aux outils. 

Quand le puits est terminé, vous avez fait environ 30% du travail. 

Panneaux de caisson

Préparez les longerons avant et arrière, ainsi que les renforts du caisson avant. Préparez les panneaux des caissons. Ils doivent être renforcés par des tasseaux de 15 x 15 sur 3 cotés (avant, arrière et dessus). Le tasseau du bas (collage sur le panneau de bouchain sera colé après ajustement du panneau, après la pose des panneaux de fond et de coté. N'oubliez pas les renforts d'accastillage (poulies et taquets de spi). 

Le pontage des caissons doit être le plus horizontal possible afin de faciliter la sortie et la rentrée de l'équipier. Afin que le pontage avant ne fasse pas de cassure au niveau de la cloison avant, la partie supérieure avant du panneau doit se raccorder avec la cloison avant par une courbure (voir dessin).

Assemblage de la structure

Il faut maintenant assembler la structure du bateau : puits, longerons avant et arrière, tableau arrière, cloisons, renforts avant. Assemblez provisoirement les différentes pièces avec des vis. Les tolérances sont faibles et l'erreur interdite. 

Afin d'éviter toute déformation de l'ensemble pendant la construction, fixez avec des vis les différents éléments sur des tasseaux ou des cloisons fixés au sol. Vérifiez l'alignement du longeron central, la perpendicularité des cloisons par rapport au longeron, l'absence de vrillage des différentes cloisons (utiliser un niveau) et la courbure du rocker.

Pour matérialiser la ligne de référence de la jauge, utilisez un fil à voile bien tendu. Quand tout est OK, tracez des repères ou percez des trous de positionnement, démontez et collez. 

Le panneau de fond

Avant de poser le panneau de fond, collez trois petites cales dans le puits de dérive, afin de solidariser les joues et de maintenir leur écartement au niveau du panneau de fond. Ces cales seront découpées ensuite lors de l'ouverture du puits. La pose du panneau de fond de présente pas de difficulté particulière.

Il est impératif de vérifier une dernière fois la courbure du rocker avant de le poser. Pendant le durcissement de la résine, le panneau de fond sera maintenu par des vis. Prévoyez les en nombre suffisant, et percez les trous et avant-trous avant d'encoller. La courbure des panneaux de côté est donnée par les renforts avant, la cloison avant, les renforts de caisson (au niveau des cadènes, du banc (bau maxi), et de l'arrière du caisson), et par la cloison arrière. Posez une lisse de 15 x 25 avant de poser les panneaux de côté. Ces panneaux ne sont pas assez rigides pour être fixés sans renfort. Terminez par les panneaux de bouchain, puis retournez la coque.

Panneaux de bordé

Pour obtenir des panneaux faisant la longueur la coque, on assemble deux demi panneaux par un scarf. Biseautez le contre-plaqué (pente d'environ 10 %), et collez les deux parties avec de la résine chargée avec des micro-ballons (le mélange doit être assez liquide). Les panneaux de coque doivent ensuite être résinés (2 couches) sur leur partie intérieure avant d'être posés. 

Le pontage

Le barrotage des caissons avant et arrières utilise des profilés en T réalisés avec du contreplaqué de 4 mm et des joints-congés.

Le barrot de renfort étambrai-cadènes est réalisé en lamellé de contre-plaqué (3 ou 4 épaisseurs de 4 mm).

Le pontage des caissons latéraux est réalisé avec deux épaisseurs de contre-plaqué de 4 mm. Ceci permet de réduire le nombre de barrots (moins de travail) et d'obtenir un pontage beaucoup plus résistant. Faites une feuillure à la défonceuse pour encastrer la première épaisseur.

Avant de ponter, réalisez les joints-congés entre la coque et les cloisons, posez les renforts longitudinaux des caissons avant et arrière. Toutes les pièces de bois doivent recevoir au moins deux couches de résine époxy.

Il est possible de réaliser le pontage avant en seule partie, à condition que la partie supérieure du longeron soit droite ou très légèrement convexe (10 mm maxi). Pour faciliter la pose du pont, faites une entaille de 2 à 3 mm dans la partie du pont à l'arrière de l'étambrai. Pour maintenir le pont pendant le durcissement de la résine, utiliser des tasseaux maintenus par des serre-joints, et des agrafes aux endroits inaccessibles aux serre-joints (mettre une bande de protection en carton).